Ibland gör man rätt - IGMR

Vägen mot FIRE / ekonomisk frihet / oberoende och ett liv i linje med personliga värderingar.

Tvättstugan – genomgång av de mer utmanande momenten.

Då var det dags för del två i redovisningen av tvättstugeprojektet. Jag började i förrgår med en bildbomb som visade processen från början till slut. Idag tänkte jag gå igenom de svårare momenten i denna renovering som jag tyckte var lite extra utmanande.

Är du inte intresserad av ingående beskrivningar av olika moment i en tvättstugerenovering kan du sluta läsa nu. Förära istället någon av mina bloggkollegor ett besök och kom tillbaka om någon dag, då jag redovisar kostnaderna och totalsumman för detta projekt.

Here goes:

Rivningen:
Inte mycket att orda om. Var rädd om el och vattenledningar. Kofoten var min bästa vän när jag rev panel och drog ur skruv + spik. Jag tog ner hela tvättstugan till betongrent och kopplade ur all el och vatten. Elementet fick jag hjälp med från lokala VVS-firman då jag inte kunde läsa mig till hur man tömmer vårt vattenburna system med en fjärrvärmepanna från 1980. 
Grundarbete:

Jag behövde slipa av den gamla plastfärgen från väggarna då det inte är bra att stänga in fukt i en källare. En annan anledning är också att det inte fungerar så bra att putsa eller måla på gammal färg.

Här använde jag en betongfräs/saneringsfräs som jag hyrde. Egentligen är det bara en roterande klinga som slipar ner all gammal färg och limrester från golv och väggar. Kompletterar man den med en hyrd dammsugare med automatisk filterrengörning (viktigt) dammar det väldigt lite. Tyvärr missade jag lite här och snålade in i början. Jag använde min grovdammsugare vilken satte igen och fyllde huset med byggdamm. Efter att jag hyrde en bra dammsugare och köpte en dammsluss från Biltema blev höll sig dammet i tvättstugan.

Brunnsbyte:

Vår brunn i gjutgärn var i ok skick men skall man ha nytt ytskikt och brunnen är äldre än 1990 bör man byta den. Kolla först åt vilket håll anslutningsröret till den gamla brunnen går så att den inte bilas sönder. Vi hyrde en bilningshammare och bilade försiktigt upp betongen runt om brunnen.
När brunnen var frilagd började jag arbetet med att ta bort den. Den satt som berget trots att jag värmde på kopplingen. Till slut fick jag slå sönder brunnen och helt enkelt hoppas på att anslutande rör inte tog skada. Jag lyckades. Hade jag misslyckats skulle jag fått bila fram en frisk rörända och koppla på brunnen där.

Vi funderade här på att byta stammarna, dvs bila upp alla rör och byta dem. Jag inspekterade rören med en kamera som jag köpt för någon hundring och de var fina. Ingen åtgärd med andra ord.

Ytrost men i fint skick.

En ny brunn köptes och en gumminippel/manchett i rätt storlek gjorde att det satt som berget. Viktigt att nya brunnen monteras i våg. Nya brunnen säkrades på plats med bitar av armeringsjärn och najtråd innan jag fyllde hålet med grovbetong.

Ny brunn moterad.

I och med att detta är ett källarutrymme bör man inte fuktspärra i för stor grad. Jag valde att fuktspärra golvbrunnen, en väggvinkel och kring rören till duschlandaren. Jag köpte ett system från Mapei som låg bra till i pris. Viktigt är att följa instruktionerna noga, läsa in sig på Säkert Vatten, och gärna titta på otaliga filmer på Youtube (typ denna).

Jag hade också stor hjälp av Gar-Bos Govbrunnsrapport där man kan se hur det inte skall se ut. Får man inte till golvbrunnen rätt kan det bli vattenskador eller nedslag, och följande prisavdrag, när man ska sälja sitt boende. Det är inte svårt att göra rätt bara man läser på och verkligen följer monteringsinstruktionerna.

Fönsterbyte:

Detta var förvånansvärt lätt att göra själv. Kan tilläggas att nya fönster i den storleken vi har (120X100 cm) är otroligt tunga, vilket var det största problemet i detta moment.

Först hakade jag loss fönstren från den gamla karmen. Karmen sågades sönder i lagom stora bitar med tigersågen då den var spikad. Jag hade velat spara fönstret inklusive karm men det hade inneburit för stor åverkan på väggarna.

När väl karmen var snittad kunde jag bara bända loss den och kvar fanns ett stort hål i väggen. Nya fönstret lyftes på plats under stor dramatik. Fru IGMR orkade inte lyfta sin sida tillräckligt högt så jag fick sätta min sida på ena kanten i fönsterhålet. Medan jag tog över fru IGMRs sida sprang hon över till grannen som kom springande i strumplästen och räddade oss. En viktig sak att nämna här är att man bör ha något slags stopp på utsidan väggen. Ett stopp som ligger i liv med väggen eller i den nivå man vill att fönstret skall hamna i. Har man inte detta kan fönstret trilla rakt ut när man monterar det. Jag skruvade fast fyra vinkelbeslag på utsidan av fasaden och det fungerade finfint.

Med fönstret på plats satte vi kilar undertill för att få det i rätt höjd samt i sidled. Fönstret kontrollerades också med vattenpass. Fönstret har fyra hål på sidorna i vilka jag borrade nya monteringshål. Hålen pluggades med betongplugg och skruvades sedan i med medföljande karmskruv. Kilarna togs bort men jag lämnade två i botten då fönstret annars endast hänger i karmskruven. Det kändes tryggare.

Jag drevade sedan glappet mellan fönster och vägg med glasfiber för att få det tätt. Efter det putsade jag in fönstret med putsbruk då vi inte ville ha någon fönsterkarm i trä. Viktigt är återigen att följa monteringsanvisningar samt att kolla Youtube. Dessa tre filmer gjorde att jag kände mig modig nog att tackla fönsterbytet. 1 , 2 och 3.

Inputsat fönster.



Fälla in vatten och el:

Vi ville inte ha utanpåliggande vatten eller el. Dels tycker vi att det är snyggare men det är också enklare att få snyggt som lekman. De system vi använde var för vatten och el var – pex, rör i rör , från Uponor samt flexslang med färdigdragen el från Biltema.

Vi gjorde en skiss över var vi ville ha eluttag samt var vattnet skulle gå. Jag gjorde sedan en grov skiss på väggarna i källaren och hyrde mig en spårfräs. Precis som med saneringsfräsen är det viktigt att också hyra en bra dammsugare med automatisk rengöring av filtret.

Det var svårt att fräsa helt raka spår. Armarna blev snabbt trötta i och med den konstiga arbetsställningen. Det spelar egentligen mindre roll då det ändå skall putsas in i väggen.

Fräsen gör två parallella snitt som man sedan med hammare och mejsel kan knacka ut. Kvar blir då en ränna där man fäster el- och vattenrör för att sedan putsa in dem med putsbruk. Läs på och tänk över hur långa avstånd det får vara mellan vatten och el i de olika våtrumszonerna. Läs också på monteringsanvisningarna från materialleverantören och tänk på att för rör i rör INTE blanda kopplingar från olika leverantörer. Håll dig till en leverantör.


Putsa väggar:

Beroende på underlag finns det olika bruk att välja mellan. Jag hade ett tunt lager kalkbruk på mina vägger som underlag till putsningen. Det är då viktigt att inte välja ett för starkt bruk. I mitt fall föll valet på putsbruk C som innehåller större andel kalk och är ett svagare bruk. Di lärde spekulerar om man kan kakla på putsbruk C eller om det är för svagt. Man kan lugnt säga att det inte råder konsensus här men jag har inte hittat verkliga exempel där det inte fungerat. I mitt fall var jag tvungen att ta C-bruk så det gjorde jag. För att öka på chansen att det håller grundade jag med rödbruk som stabiliserar underlaget. Det är ett rödfärgat bruk som man slammar väggarna med innan putsning.

Detta är ett jobbigt arbete som dammar, tar tid och kan göra en gråhårig. Byggahus samt Youtube är bra källor till inspiration. Exempel på bra film är Björn bygger bo men min erfarenhet säger att det bara är att testa och lära sig på en mindre synlig vägg först.

Innan man putsar skall man vattna väggen för att den inte skall suga för mycket vatten och göra så att putsbruket torkar för snabbt. Jag gjorde detta men mitt bruk torkade för snabbt och sprack. Jag fick knacka ner putsbruket igen och putsa om. Gång två gjorde jag så att jag vattnade mer samt klädde in väggen i plast efter att jag putsat för att “stänga in” fukten. Det, tillsammans med mycket eftervattning under plasten, gjorde susen.

Torr/krympsprickor i väggen. Gör om, gör rätt.

Kakling:

Först och främst. Ta fram många plattor och kontrollera färg och batchnummer. Det skall vara samma bränning/batch och färgskillnad skall inte finnas.

Detta var tidskrävande men inte så svårt som man kan tro. Har man dessutom jämna väggar är det ännu enklare (det hade inte jag). Vi valde 15X15 cm plattor på vägg då de är billiga och vi gillar utseendet. För att få rätt avstånd mellan plattorna valde vi fogkryss 3 mm. Dessa sätter man mellan plattorna under tiden man kaklar (går att foga in dem också) för att få rätt avstånd.

Sätt ut kakelplattorna och kom fram till en game plan innan du börjar. Mät ut och rita stödlinjer på väggen och dela in arbetet i mindre sektioner. Det blir mer överskådligt och lättarbetat då. Överkurs är att köpa en självnivellerande krysslaser som ritar ett kryss perfekt i våg och både horisontellt och vertikalt. Jag köpte min på rea för 399 kr. Åtskilliga timmar har sparats med denna smarta sak.

En sektion nästan fylld.

Beroende på storlek av platta och underlag kan man använda olika stora fogkammar. Läs dig till vilken fogkam du bör ha. Att ha rätt storlek på fogkammen gör att du får full täckning med fix bakom kakelplattan. Det är ett vanligt fel att det inte täcker tillräckligt. Plattorna sitter då dåligt uppe, blir sköra, samt att du får bomljud när du knackar på dem. Detta är inte bra när du ska sälja hus/lägenhet.
Här finns en bra film som illustrerar detta samt rätt teknik för att kamma ut fix med fogkammen. För kakling kan jag rekommendera denna film.

I hörn behöver du skära till kakelplattorna och då kan man hyra en kakelskärare. Jag hittade dock en grym kakelskärare till superpris på Bauhaus. 159 kronor och den fungerade utmärkt för mina behov.

Lägga mosaik på golv:

Först och främst. Ta fram många plattor och kontrollera färg och batchnummer. Det skall vara samma bränning/batch och färgskillnad skall inte finnas. Detta trodde jag att jag gjorde med mosaiken men det skulle gjorts mer noggrant. Jag fick riva upp den första läggningen, reklamera och köpa ny mosaik.

Olika färg på mosaiken.

Samma batch, olika färg.

Kvalitet är viktigt gällande mosaik. Bitarna är limmade på ett textilark i ungefärlig storlek 30 X 30 cm. Om bitarna inte sitter helt rätt på arket blir läggningen utmanande – minst sagt. De första plattorna som visade sig ha kvalitetsproblem var perfekt limmade. Den andra mosaiken som jag köpte som ersättare var det lite si och så med. Det skiljde någon millimeter här och där. Över en sträcka på fem meter kan en millimeter här och där bli problematiskt. Det krävdes en hel del korrigeringar och golvet är inte helt perfekt. Tursamt nog är de större misstagen där vi nu har garderober och bänkskåp. Det ser helt ok ut och vi är nöjda.

När du är nöjd med färgen på mosaiken, lägg ut nästan hela rummet “torrt”. Det är viktigt att ha koll på att man har nog med mosaik, var det kommer uppstå svårigheter, var rörgenomföringar påverkar läggningen, var man kommer behöva dela mosaikbitar. Viktigast är läggningen runt golvbrunnens metallram (kallad slukrist). Slukristen lägger man också dit i samband med golvläggningen.

Torrläggning pågår.

Torrläggning runt golvbrunn/slukrist.

Rita upp stödlinjer på golvet och dela av golvet i sektioner. Fyll sektion för sektion.
Vi använde samma fix och fogkam som vi använde för kakling. Det gjorde att mosaiken fäste bra men att det ibland blev lite mycket fix som trängde upp mellan mosaikbitarna. Det måste man ta bort för att få plats med fogen. Ett bra trick är att ta en nagelborste och borsta bort fixet med vatten. Det lärde jag mig här. Alternativet är att gå ner i fogkamsstorlek till 4 mm men då riskerar man att få sämre täckning av fix på mosaiken (och därmed bitar som lossnar/sitter dåligt).


Foga kakel och mosaik:

Detta moment var skitigt men inga större bekymmer. Väljer man svart fog på vitt kakel, som vi gjorde, får man tvätta en hel del. Köp en bra fogbalja med svamp och verktyg och följ dessa videor så kommer det gå som när mor fick johan (bra).

Koppla vatten och el:

Först och främst. Att koppla el själv är förbjudet – gör inte det. Du kan dra elen själv om det görs på ett sådant sätt att en elektriker kan kontrollera installationen och koppla in den. Är du osäker på hur du skall göra men vill få ner kostnaden, rådgör då med din elektriker om vad du kan göra själv och inte. Det är viktigt att du använder rätt installationskabel och IP klass på sakerna i ett utrymme där det finns vatten. Friskt kopplat, hälften brunnet som de säger.

Gällande vatten har jag gjort allt själv. Det är helt ok att göra det men det är en hel del att sätta sig in i. Välj ett system och håll dig till det och samma leverantör. Se till att åka till en butik med kunnig och närvarande personal. Jag har handlat allt på Rinkaby Rör samt Hornbach. Följ instruktioner till punkt och pricka.

Ett annat toppentips med rör i rör är att på ena sidan lämna en längre “spillbit”. Detta gör att om du misslyckas med din koppling kan dra fram mer rör och börja om. Detta hände mig med badkarsblandaren och jag kunde göra om kopplingen flera gånger och ändå ha tillräckligt med rör på båda sidor.

När det gäller att täta kopplingar har jag testat både gängtejp och lin + pasta. Lin är lätt att arbeta med och tillåter att man lossar en gänga och skruvar ihop igen. Gör man det med gängtejp måste man tejpa om. Här ser du hur du tätar med lin på ett korrekt sätt. Jag, som nybörjare, lyckades med alla tätningar med hjälp av denna teknik.

Badkarsblandaren:

Det absolut sista momentet trilskades med mig något oerhört. Det är så att rören som kommer ut ur väggen skall komma ut vinkelrätt. I och med att jag använde rör i rör satt jag ytterröret vinkelrätt mot väggen, precis enligt instruktion. Ytterröret mäter 25mm och vattenröret som löper inuti är 15 mm. Vattenröret är hårt och följer inte ytterröret helt. I och med att vattenröret har en cm fritt spelrum kommer det ut ut väggen i en 10-15 graders vinkel. Detta gör i sin tur att det är svår att centrera röret i väggfästet till badkarsblandaren. Är inte röret centrerat kan klämringen man trär på röret hamna snett och läckage uppstår.

Lösningen på detta problem står inte beskrivet på så många ställen. Man använder helt enkelt en stödbussning som centrerar vattenröret. Efter 10 timmars slit hittade jag (vid lusläsning av monteringsanvisningarna) lösningen och bussningar köptes. Det var bara vid duschblandaren som detta var ett problem. De andra kopplingarna fungerade utan stödbussning.

Jag hoppas att någon har nytta av länkarna och beskrivningarna ovan. Fyra månaders slit kondenserat till några hundra ord.

6 kommentarer

  1. Wow, det här DIY-projektet innefattar liksom mer eller mindre ALLT i renoveringsväg i och med alla delmoment. Efter detta projektet är liksom resten av vad husrenoveringar heter (kök, badrum, källare osv) en baggis i jämförelse. Funderat på att bygga ett eget lösvirkeshus? 😉

    • Anonym

      20 februari, 2019 at 15:11

      Haha nej inga lösvirkeshus även om jag slaviskt följde Cowboykåken på SVT och drömde mig bort https://www.svtplay.se/cowboykaken .

      Jag tänker dock att kommande renoveringar kan jag kapa massor med pengar på om jag dessutom har mer tid att göra dem på (FIRE!!!). Jag kan även hjälpa min omgivning och på så sätt umgås och spara en slant åt dem.

  2. Bra redovisat, kommer gå tillbaka till detta inlägg om/när det blir dags renovera badrum utan tätskikt

    • Anonym

      21 februari, 2019 at 07:47

      Gött. Tänker det också som ett komihåg för mig själv inför nästa renovering, hemma eller hos tex dig i din framtida källare 🙂

  3. Studenten A

    22 februari, 2019 at 21:26

    Vilket jäkla jobb du har gjort med detta! Hatten av. Det ska bli kul när jag kommer på besök och vi kan ta umgås lite i tvättstugan med en öl i näven och prata om allt möjligt, ser fram emot det!
    /A

    • Anonym

      23 februari, 2019 at 06:51

      Tack! Ja det ska bli grymt att ses. Vi har äntligen ”grävt” fram gästrummet från allt byggdamm så nu kommer du sova som en kung.

Kommentera